eu. Epoca de piatra- Trebuie să fie o mulțime de oameni buni

În vara anului 1908, într-unul dintre vechile morminte din apropierea orașului Willendorf, situat în Austria, arheologul Joseph Szombati a descoperit o figurină mică. figură feminină. Exact așa arăta ea. Conform unei evaluări din 1990, figurina a fost realizată aproximativ în anii 24-22 î.Hr., iar potrivit unor cercetători, ar fi putut fi un idol al fertilităţii adorat de strămoşii noştri. Într-un fel sau altul, rezultă din aceasta că exact așa arăta femeia ideală în epoca de piatră: sâni mari, șolduri largi și exces (după standardele noastre) greutate corporală, dar totuși, exact aceeași construcție așa cum era considerată în acea epocă, a indicat că femeia mănâncă bine și poate suporta, naște și crește un copil. De aici provine idolul fertilităţii. Iar mai târziu au apărut sculptori esteți care nu s-au inspirat de doamne cu figuri prea curbate, iar în figurile lor au „slăvit” femei mai zvelte, dar cu aceleași șolduri largi neschimbate.

II. Egiptul Antic - frumusețea reginei Nefertiti

Și numele complet al celebrei regine egiptene confirmă frumusețea ei - Nefer-Neferu-Aton Nefertiti, care tradus înseamnă „Cea mai frumoasă dintre frumoasa Aton, cea mai frumoasă a venit”. Egiptenii îl considerau pe Aton zeul suprem.

Spre deosebire de idealurile plinuțe din epoca de piatră, egiptenii, dimpotrivă, prețuiau slăbirea (dar nu și subțirea) și picioarele lungi la femei. O egipteană adevărată trebuia să aibă umerii largi, mușchii dezvoltați, un piept plat, șoldurile înguste și trăsăturile feței delicate. În acele vremuri îndepărtate, egiptenii aveau o adevărată „pasiune” pentru culoarea verde: ochii lor (întotdeauna mari și în formă de migdale) erau conturați cu vopsea verde din carbonat de cupru; Vopseaua verde a fost obținută din malachit zdrobit și picioarele au fost vopsite cu ea. Femeile egiptene au folosit și produse cosmetice și au pictat buze atractive pentru ele. În ceea ce privește părul, femeile egiptene nu i-au acordat prea multă importanță; nu l-au crescut mult, ci și-au bărbierit capul, după care și-au pus pe cap peruci din lână de oaie.

Dar ultima regină egipteană, Cleopatra a VII-a, nu a fost nicidecum o frumusețe, ci a devenit faimoasă pentru farmecul, atractivitatea, educația, curajul și îndrăzneala ei. Era scundă, îndesată, avea bărbia proeminentă și buze înguste. La fel ca multe egiptene din acea vreme, Cleopatra folosea diverse tămâie și făcea băi cu lapte de măgăriță. Regina și-a vopsit unghiile lungi teracotă cu henna obișnuită. Nu degeaba se crede că manichiura a apărut pentru prima dată în Egiptul Antic.

III. China antică - Frumusețea necesită mari sacrificii

Idealul frumuseții în China antică era considerată o femeie mică, fragilă, cu picioare minuscule, prin urmare, conform obiceiurilor chinezești, devenite tradiție în mileniul al II-lea, o femeie chineză trebuia să aibă picioare mici arcuite, amintind de forma lui. o lună nouă sau un crin. În rest, șansele de a se căsători erau zero. Prin urmare, la scurt timp după naștere, fetele au început să-și bandajeze strâns picioarele, încercând să-și oprească creșterea. Femeia nu putea să meargă singură și a fost literalmente purtată în brațe. Drept urmare, folosind această metodă a fost posibil să se asigure că lungimea piciorului a fost limitată la 10 cm.

Pe lângă picioarele mici, femeile chineze erau apreciate pentru grație, reținerea mișcărilor, gesturi și mers. Femeii i-a fost interzis să râdă în public, pentru a nu-și expune dinții. Femeile chineze apreciau foarte mult albul și roșul feței și, pentru a-și ascunde tenul natural întunecat, au folosit cu generozitate produse cosmetice, inclusiv văruire.

IV. Grecia antică - Idealuri estetice

Dar în Grecia Antică, unde Jocurile Olimpice și educația spartană erau populare, o femeie în formă, cu o construcție atletică, era considerată ideală. Femeile grecești nu erau în niciun caz percepute de societate ca doar soții și mame; ele ocupau un loc important în viața socială. Idealurile estetice ale vremii se bazau mai puțin pe armonie pură decât pe perfecțiunea fizică a întregului corp.

O legendă greacă antică spune că Hercule s-a prefăcut odată a fi fată pentru o lungă perioadă de timp, ascunzându-se printre ionieni, ceea ce în acele vremuri s-ar fi putut face destul de simplu, pentru că sexul frumos era o potrivire pentru Hercule. Cu toate acestea, statuia Venus de Milo, ai cărei parametri sunt 86-69-93 și a cărei înălțime este de 164 cm, este încă considerată un exemplu clasic de frumusețe antică feminină.În rândul femeilor grecești au apreciat și o frunte mare cu ochi larg distanțați, profil grecesc, umeri lați, bust mic și mușchi bine dezvoltați, brațe și coapse puternice.

V. Evul Mediu - Idealuri întunecate

Și a început întuneric și formidabil Evul Mediu. Au venit vremurile de asceză, de supunere față de creștinism și de detașare de bucurii, când nuditatea și, în general, tot ceea ce trupește era negat ca „păcătos”, iar dorința de frumos a fost inclusă în lista păcatelor de moarte. Femeile o considerau pe Fecioara Maria ca fiind idealul lor, iar reprezentantele feminine care au trăit în acea epocă au încercat să corespundă pe deplin acestui ideal. Ovalul feței trebuia să fie alungit, fruntea înaltă, ochii uriași, pielea palidă, pieptul mic. Deși unele femei aveau totuși voie să aibă sânii mari, dar doar plebei, pentru a le sublinia prost-gustul și ignoranța. Încă din copilărie, doamnele nobile purtau plăci de fier pentru a-și împiedica sânii să se dezvolte și, de asemenea, își radeau părul de pe tâmple, frunți și sprâncene pentru a da feței lor un aspect mai spiritual și o expresie absentă, blândă. Înălțimea trebuia să fie mică, la fel ca și gura, mâinile și picioarele. Era pusă în valoare subțirimea, ascunsă sub haine largi și informe, dar în epoca gotică căpăta valoare și o burtă rotunjită, scop în care pe burtă sub rochie se puneau tampoane speciale matlasate numite desculț.

Părul a fost ascuns cu grijă sub șepci sau pelerine, iar Arhiepiscopul de Canterbury Anselm a proclamat public părul blond o activitate nesfântă. Cosmeticele care înainte erau atât de populare au fost, de asemenea, interzise; doar paloarea, subțirea și detașarea completă de această lume erau la modă.

VI. Renaștere - Învierea frumuseții „pământești”.

În timpul Renașterii, idealurile stricte ale Evului Mediu s-au retras și frumusețea „pământească”, care anterior era considerată păcătoasă, a înviat. La modă sunt părul ondulat blond și roșu, gâturile și picioarele lungi și zvelte, umerii largi și rotunjiți, un fizic mediu (și uneori bine hrănit), șoldurile și burtele false. Idealul frumuseții feminine este considerat a fi frumusețile din portretele lui Botticelli sau celebra Venus a lui Urbino din pictura lui Titian.

Hainele devin din ce în ce mai revelatoare, decolteurile îndrăznețe capătă, iar reprezentanților sexului frumos nu le este interzis să pozeze nud pentru tablouri, iar frumusețile acelei epoci apar din ce în ce mai mult pe pânzele maeștrilor celebri ai vremii. Nimic nu ne amintește de idealurile stricte ale Evului Mediu, cu excepția poate culoarea albă a pielii, care se demodează și ea în timp, iar conform canoanelor vremii, pielea ar fi trebuit să fie ușor roșiatică din cauza circulației sanguine.

VII. Baroc - Măreție și splendoare a formelor

Sfârșitul secolului al XVII-lea a fost marcat de epoca barocului, care a devenit un adevărat triumf pentru doamnele plinuțe cu forme foarte rotunjite. Umerii largi, gatul lung, sanii mari, soldurile curbate si, oricât de ciudat ar suna, celulita sunt la moda. Favorita regelui francez Ludovic al XIV-lea, Madame de Montespan, a încercat să urmeze canoanele epocii baroc. Creatorul de tendințe pentru figurile curbate a fost Rubens, care a creat idealul unei femei rotunde și sănătoase. Același decolteu îndrăzneț este la modă, precum și îmbrăcămintea luxuriantă și cu volan - cheia irezistibilității feminine.

VIII. Rococo - Lejeritate și grație în toate

La începutul secolului al XVIII-lea, barocul a fost înlocuit cu rococo ușor, grațios și jucăuș. Idealul feminin nu mai este o femeie plinuță; o doamnă din acea epocă semăna cu o figurină fragilă de porțelan, iar celebra favorită regală, marchiza de Pompadour, a devenit trendsetter. La femei sunt apreciate fetele rotunjite, cu obrajii placuti, nasul usor intors in sus, obrajii netezi si rozalii si gura mica si plinuta. Totuși, la modă nu este subțirerea, ci ușoară grăsime, în care doamna avea talie chiar și fără corset. Același păr blond, a cărui proprietară era marchiza de Pompadour, este ținut în mare cinste, după numele căruia nu este numită doar epoca, ci și mobilierul din apartamente, clădiri, costume și coafură. Ea a fost cea care a pus moda în toată Europa, cu capacitatea ei de a arăta luxos și, în același timp, de a părea în largul său.

În ceea ce privește coafurile, în epoca rococo accentul principal s-a pus pe acestea. Minunile coaforului au triumfat, coafurile femeilor au devenit din ce în ce mai fanteziste, mai complexe și mai înalte. Deci unele structuri aveau o jumătate de metru înălțime. În timpul construcției acestei a opta minuni a lumii, au folosit sârmă, albuș de ou și multe alte lucruri indispensabile epocii rococo, care au făcut posibilă ridicarea „turnurilor babiloniene” pe capul doamnelor.

Corsetele au devenit foarte populare, iar după aceasta a apărut o lege nerostită, conform căreia circumferința taliei nu trebuie să depășească circumferința gâtului iubitului proprietarului său, adică aproximativ 30-40 cm. Numai doamnele de naștere nobilă puteau purta un corset și pentru a-l pune, strângerea și apoi îndepărtarea (ceea ce era foarte problematic) a durat mult timp.

IX. Clasicismul - naturalețe și o întoarcere la antichitate

După era rococo jucăuș, când o femeie era o creatură veselă și grațioasă, decorată cu volane și dantelă și închisă în „îmbrățișările” unui corset, a venit Marea Revoluție Franceză și, odată cu ea, era clasicismului. Sfârșitul secolului al XVIII-lea a fost marcat de revenirea la modă a contururilor naturale ale figurii, o întoarcere la Renaștere, sau mai degrabă la antichitate. Doamnele refuză să poarte corsete, dar între timp sunt la modă o siluetă zveltă, cu linii netede și proporții naturale ale corpului, fără excese corporale și fără subțiri excesive. Fața trebuia să fie simetrică, cu nasul drept. Revenirea Renașterii a fost evidentă, doar într-o formă mai strictă.

X. Stilul Imperiului – epoca lui Napoleon

Principalul creator de tendințe al acelei epoci a fost Josephine Beauharnais, care era la acea vreme prima fashionistă a Imperiului. Principala diferență dintre stilul Imperiu și clasicism este o mai mare strălucire și splendoare. Dacă în anii 1790, schmiz-ul era la modă - o cămașă de in cu un decolteu adânc și mâneci scurte, atunci deja la începutul anilor 1800, șalurile de cașmir au intrat în modă ca o „adăugare” la schmiz. În moda Imperiului, imitația nu este a artei grecești, ci a artei romane. Doamnele nu mai folosesc cosmetice decorative și folosesc doar tonuri naturale; Albul și moliciunea mâinilor sunt apreciate, așa că Josephine a purtat mănuși înainte de a merge la culcare. Femeile renunță la peruci și coafuri complexe; părul natural este la modă. Rochiile Empire sunt ușoare, dar datorită climatului aspru din Europa, cu mâneci lungi și un mic decupaj la piept. Sunt cusute folosind mătase și catifea și decorate cu broderii bogate în stiluri grecești și egiptene. Triumfă epoca Romei antice, epoca splendorii și fastului.

XI. Romantism - Profunzimea sentimentelor sincere

Paloarea era considerată profunzimea sentimentelor inimii, iar cercurile întunecate de sub ochi erau un semn de spiritualitate. În ceea ce privește moda, rochiile grecești din epoca clasică și rochiile din epoca Romei antice, atât de populare sub Josephine Beauharnais, sunt de domeniul trecutului. Fustele au devenit mai lungi, talia mai joasă, iar mânecile mai strânse pentru a spori efectul vizual al taliei de viespe. Crinolina și corsetul rigid, care au făcut posibilă strângerea taliei până la 40 cm, au devenit și ele o parte integrantă a garderobei femeilor.

XII. Pozitivism - Luminozitatea înlocuind rafinamentul

La sfârșitul secolului al XIX-lea, moda a înlocuit rafinamentul romantismului cu strălucirea și strălucirea pozitivismului, iar burghezia a devenit trendsetter. În acest moment, există două tipuri opuse de frumusețe: în Europa centrală, Germania și America, se acordă preferință formelor feminine curbate ale epocii baroc, iar în Franța și Anglia silueta unei femei zvelte este la modă.

În costumele pentru femei, crinolina dispare, dar apare o forfotă - un dispozitiv special sub formă de tampon, pe care doamnele îl pun sub spatele rochiei sub talie pentru a da o siluetă mai plină. Rochiile s-au îngustat, la fel și mânecile, iar volanele au intrat la modă.

A apărut interesul pentru costumele etnice; în garderoba femeilor de atunci se puteau vedea costume cu motive indiene, ceea ce se explică prin pofta de tot ce este oriental, răspândită la sfârșitul secolului.

XIII. Modern - Belle Epoque

Sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea a fost marcat de așa-numita Belle Epoque, ale cărei simboluri de lux și liniște au fost pomposul teatru brazilian Amazonas și luxosul liner Titanic. A început epoca de aur a producției de automobile și a aeronauticii, bulevardelor și cafenelelor, nașterea cinematografiei și a ultimelor tehnologii, precum și începutul mișcării votului.

Una dintre inovațiile acelei perioade a fost apariția siluetei în formă de S, care punea în valoare talia formând un bust mare și un spate pufos al rochiei. Doamnele semănau din ce în ce mai mult cu o linie ondulată, iar talia era trasă în jos până la 42 cm.Astfel, la începutul secolului XX, structura rochiilor de damă s-a schimbat complet. Erau apreciate doamnele, mai ales scunde și de preferință plinuțe, înecându-se în decorul luxos al diverselor jaboți, volanuri și funde. Pălăriile luxuriante cu o cantitate imensă de pene de struț ondulate și coafuri înalte erau la modă.

Celebra dansatoare și balerină franceză Cleo de Merode a devenit creatorul unei coafuri netede, despărțite, care acoperea complet urechile, căreia i-au adus un omagiu toate capetele doamnelor din Europa. S-a zvonit că balerina a fost forțată să recurgă la ea pentru că i s-a tăiat lobul stâng al urechii, iar ziarele susțineau că unul dintre iubiții geloși ai lui Cleo ar fi împușcat lobul - țintesea spre inimă și s-a lovit la ureche. Tot mulțumită lui de Merode, s-a răspândit moda părului slăbit, de când a dansat și-a lăsat jos părul magnific, care era neobișnuit pentru balet.

Idealul era considerat o doamnă sofisticată și misterioasă, cu o față voalată și o privire lângă. Pentru a crea pe acesta din urmă, femeile au folosit cărbune zdrobit în loc de rimel. Există o modă pentru doamnele nervoase, pasionate și demonice, precum și pentru brunete. Iar dragostea pentru brunete este dragoste pentru exotic. La începutul secolului XX, toată lumea cunoștea povestea dansatoarei și curtezanei exotice de origine olandeză Mata Hari, al cărei nume real era Margaretha Gertrude Zelle. Ea s-a prefăcut a fi o prințesă exotică sau o prințesă indiană și a atras publicul prin franchețea și exotismul dansurilor ei.

Ochii negri au fost, de asemenea, la modă, iar reprezentanții sexului frumos au insuflat ochilor lor soluție de belladona pentru a-și dilata pupilele și a crea un „aspect de vrăjitoare”. Dar nimeni nu s-a gândit la consecințe.

XIV. Secolul XX - Emanciparea femeii

După încheierea Primului Război Mondial, din doamna răsfățată a epocii de dinainte de război nu mai rămâne nimic. Emanciparea femeii se apropie, idealul este o fată independentă cu părul brun, care nu este cu nimic inferioară bărbaților, fumează trabucuri și iubește dansul. La modă sunt părul scurt tăiat, sprâncenele subțiri smulse, gâturile și picioarele lungi, pieptele strâmte, fustele scurte și o siluetă subțire, băiețel.

Cu toate acestea, după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, subțirea a început să-i enerveze pe bărbați, iar femeile cu trup au revenit la modă. În anii 50, divele reci cu siluete băiețești au fost înlocuite de doamne cu umeri înclinați, sâni mari, talie de viespe și fuste pline. Sutienele nu au fost deosebit de populare, deoarece fashionistele, obsedate de frumusețea lor, nu le-au dat odihnă feministelor. Aceștia din urmă au fost atât de revoltați de această manie de a dedica atât de mult timp înfățișării lor, încât sutienele care cădeau sub mâna fierbinte au fost numite „un obiect de sclavie” care transformă o femeie într-o păpușă. În timpul protestelor de masă, sutienele au fost chiar arse, iar vânzările lor în întreaga lume s-au înjumătățit. Dar au intrat în modă corsetele elastice, care nu restricționau mișcarea și permiteau să ajungă la o circumferință a taliei de 25 cm. În ceea ce privește coafurile, erau la modă diverse cozi de cal, bucle și coafuri pieptănate.

Dar după anii 60, când oamenii deja se îndepărtaseră de fricile de război, cei slabi au revenit la modă, care sunt încă înfloritoare. Dar putem doar ghici cum va fi moda peste cincizeci de ani.

În ceea ce privește schimbarea sa, moda este a doua după vreme, deși aceasta este o problemă controversată. Mai mult, moda se schimbă nu numai în ceea ce privește hainele, stilurile sau accesoriile, ci și în frumusețea femeilor. O frumusețe recunoscută de o epocă, o jumătate de secol mai târziu poate fi considerată o femeie urâtă (dar tu și cu mine știm că nu există femei urâte). În orice moment, artiștii au răspuns foarte sensibil la capriciile modei, deoarece s-au străduit întotdeauna să înfățișeze cele mai frumoase femei ale epocii lor.

Grecia antică și Roma

Din păcate, idealurile feminine ale Antichității trebuie judecate după fresce și sculpturi; nicio pictură cu drepturi depline nu a supraviețuit. În Grecia Antică, zeița Afrodita, o doamnă curbă cu păr lung și gros și roșu, era considerată standardul frumuseții feminine. Exact așa este înfățișată în pictura „Nașterea lui Venus” de Sandro Botticelli, deși creată deja în 1485. În Roma Antică, frumusețea feței unei femei era cea mai apreciată, iar splendoarea formei ei era pe locul doi. De exemplu, pictura „Proserpina” (1874) de Dante Rossetti a fost creată în acest sens.

Evul mediu

În Evul Mediu, cineva putea fi trimis pe rug pentru lăudarea frumuseții feminine, așa că nu au mai rămas dovezi artistice. Arătarea unei siluete de femeie era strict interzisă. Hainele trebuiau să ascundă complet corpul, iar părul era ascuns sub pălării. Standardul frumuseții feminine au fost femeile sfinte care s-au dedicat slujirii lui Dumnezeu.

Renaştere

Renașterea este numită așa datorită renașterii interesului față de idealurile Antichității, inclusiv în chestiunile legate de frumusețea feminină. Șolduri largi, corp plin, față alungită, ten sănătos - așa ar fi trebuit să arate prima frumusețe a secolelor XV-XVI. Exact așa sunt înfățișate femeile în picturile lui Sandro Botticelli, Raphael Santi și Michelangelo. Idealul de frumusețe al Renașterii poate fi numit italianca Simonetta Vespucci, care este înfățișată în mai multe picturi de Botticelli „Primăvara” (1478), „Nașterea lui Venus” (1485), „Portretul unei tinere femei” (1485). În timpul Renașterii, frunțile înalte erau la modă, iar pentru a obține acest efect, fashionistele și-au bărbierit sprâncenele și linia părului. Acest lucru este clar vizibil în faimoasa pictură „Mona Lisa” de Leonardo Da Vinci.

Epoca baroc

La sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea, idealul frumuseții feminine era femeile cu pielea albă (bronzarea era considerată lotul femeilor țărănești) cu sânii mici, picioarele minuscule, o față palidă, dar cu șoldurile curbate. În plus, orice aristocrat trebuia să aibă o coafură înaltă, complexă. Aceste tendințe de modă sunt clar vizibile în portretul preferatei lui Ludovic al XIV-lea, Madame de Montespan (1670), de Pierre Mignard. Din această perioadă datează celebra lucrare a lui Jan Vermeer „Femeia cu cercel de perle” (1665).

Epoca rococo

Daca in poza femeia seamana mai mult cu o papusa de portelan, inconjurata de evantai, umbrele, manse si manusi, atunci putem spune cu siguranta ca vorbim de epoca rococo. La începutul secolului al XVIII-lea, „anorexia ușoară” a intrat în modă: frumusețea feminină a devenit fragilă, cu șolduri înguste, sâni mici și obraji scufundați. Există dovezi că pentru a obține efectul de „obraji scufundați”, unele doamne și-au îndepărtat dinții laterali, lăsându-i doar pe cei din față - frumusețea necesită sacrificiu. Canoanele de frumusețe ale epocii rococo sunt perfect ilustrate de portretele lui Francois Boucher, de exemplu, „Portretul marchizei de Pompadour” (1756).

Epoca romantica

Abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fardul natural, prospețimea sănătoasă și rotunjimea formei au devenit din nou standardele frumuseții feminine. Și cea mai atractivă parte a corpului feminin este umerii rotunjiți, care erau pur și simplu necesari pentru ca orice frumusețe să fie expusă. Tocmai aceste femei se găsesc în picturile lui Adolphe Bouguereau, astfel de femei au fost înfățișate de primii impresioniști („Nașterea lui Venus” de Bouguereau, „Marii Scăldatori” de Renoir, „Dansatorii albaștri” de Degas).

Începutul secolului al XX-lea

„Venus rusesc”, „Soția negustorului la ceai”, „Fata de pe Volga” de Boris Kustodiev ilustrează perfect canoanele frumuseții de la începutul secolului al XX-lea. Tot ceea ce romantismul admira la o femeie a devenit și mai magnific și mai greu. 20-40 de ani ai secolului XX

Mijlocul secolului XX

Marilyn Monroe a devenit idealul frumuseții feminine la mijlocul secolului trecut. O blondă scurtă, fără excese în direcția subțirii sau plinuței. Fondatorul artei pop, Andy Warhol, și-a folosit de bunăvoie imaginea în lucrările sale.
Nu merită să vorbim despre dezvoltarea în continuare a idealurilor de frumusețe feminină, mai ales în legătură cu pictura. Este necesar doar să rețineți că istoria se dezvoltă în cerc, iar subțirea și boala revin la modă.

Epoca Evului Mediu a fost înlocuită cu următoarea. Îmbunătățirea instrumentelor a dus la o creștere a produselor - a apărut un surplus. Acest lucru a dat un impuls dezvoltării comerțului, iar în acest scop s-au stabilit căi de comunicație între provincii individuale și între diferite state. Mari descoperiri geografice au tunat. Locurile care se aflau la intersecția rutelor au devenit centre de comerț. Cultura a început să se dezvolte în ei. Integrarea generală dă dreptul de a vorbi despre o generalizare a idealului de frumos pentru Europa, deși știm că aceste meleaguri s-au dezvoltat destul de eterogen.

În orice caz, idealul de frumusețe al Renașterii era diferit de idealul de frumusețe al epocii anterioare. Tabuul impus de biserică a fost ridicat din corpul uman. Sufletul se retrage în fundal, iar Trupul ne apare în toată măreția sa.

Frumusețea este acum din nou legată inextricabil de corpul. Ei au încetat să trateze frumusețea feminină ca pe o ispită diavolească, iar trupul ca pe un vas păcătos. Dimpotrivă: frumusețea este acum un dar de la Dumnezeu, care merită închinare, iar în tablourile tuturor pictorilor remarcabili apar trupuri frumoase ale femeilor.

Oamenii și-au amintit că „văzuseră deja asta odată”, iar arta a luat drept model realizările antichității. Dorința pentru opusul polar al sexelor a intrat în modă, iar aceasta a stabilit următoarea regulă: frumusețea perfectă este conținută în expresia diferențelor sexuale ale unui bărbat și ale unei femei. Caracteristicile sexuale feminine accentuate au devenit cheia frumuseții. Pe de altă parte, moda sănătății a dictat ca o femeie să aibă toate calitățile necesare pentru maternitate - în primul rând, sânii mari. Șoldurile largi, o talie puternică și fesele groase erau considerate frumoase. Frumusețea fetiței era inferioară frumuseții femeie matura 35-40 de ani.

"Ah, Bufniță, îmi place ridurile de râs de lângă ochiul tău, nu o creatură a tinereții suculente, ci o creatură a experienței. Când mâinile mele lacome îmbrățișează silueta ta magnifică, sânii fiicei tale nu mă seduc. Ador toamna coaptă. , iar pentru ea uit primavara.Du-te „Te legăn până iarna acoperă strugurii cu un văl alb”.

Preferința acordată unei mame mature față de o fiică proaspăt înflorită, ideea că farmecele mature ale primei erau mai seducătoare, s-a exprimat direct în cele mai diverse forme. Sânii, care au devenit deja sursa vieții, mai ales atrag și interesează bărbații. De aceea artiștii au fost atât de dispuși să o înfățișeze pe Mary alăptând un copil. De aceea și în secolele al XV-lea și al XVI-lea. fântânile și fântânile erau atât de des construite sub forma unei femei din ai cărei sâni stropește apă. Ea este cel mai bun simbol al vieții stropitoare în toate direcțiile, un simbol al forțelor hrănitoare. Este suficient să ne amintim faimosul „fântânu al virtuții” din Nürnberg. Ar mai putea fi date o sută de exemple. Toate sunt dovezi la fel de prețioase și minunate ale fervoarei creatoare a epocii. Vinul curgea adesea din astfel de fântâni, cu care orașul sau prințul le-a tratat pe oameni într-o vacanță.
O femeie frumoasă care a ajuns la maturitate poate în mod natural să-și pună cele mai mari pretenții soțului ei, despre care, totuși, este discutat mai detaliat în capitolul despre dragostea în Renaștere.

Același punct de vedere ne explică de ce atunci, spre deosebire de alte epoci, o femeie însărcinată era considerată frumoasă din punct de vedere estetic. Și nu doar în sens figurat, nu doar ca simbol al maternității, nu, însăși starea de sarcină a făcut o impresie estetică. Dovada, în opinia noastră, este faptul că arta a înfățișat foarte des o femeie însărcinată și, în plus, cu toate semnele caracteristice sarcinii. Cea mai cunoscută pictură în acest sens este „La Gravida” („Femeia însărcinată.” — Ed.), atribuită lui Rafael. O altă dovadă este că atunci când înfățișează femei goale, acestea le dădeau de bunăvoie aspectul că sunt însărcinate. Este suficient să ne amintim de Ajunul lui van Eyck și alte imagini similare feminine.

Îmbrăcămintea a devenit mai deschisă.Rochiile arată acum umerii și bustul cu generozitate, cu șolduri false și burte false folosite pentru a simula plinătatea.În perioada Renașterii, nu era interzis să pozezi nud pentru picturi. Există chiar și o anumită modă printre aristocrați de a-și reprezenta pe cei dragi în costumul Evei. Noile relații industriale, care luau amploare, necesitau o creștere a numărului de muncitori, adică nașterea mai multor copii, iar acest lucru a determinat moda sarcinii.Acest lucru s-a reflectat în costum - hainele au început să fie cusute cu volane deasupra taliei.

Dacă la începutul Renașterii, un ten palid și șuvițele lungi și mătăsoase de păr blond erau canoanele frumuseții pentru femeile din Florența, iar un „gât de lebădă” zvelt și o frunte înaltă și curată erau considerate ideale, pentru a prelungi femeile care radeau partea din față. din părul lor și le-au smuls sprâncenele, apoi înalta Renaștere aduce o cu totul altă frumusețe înțelegere. În loc de siluete subțiri, zvelte, agile, triumfă corpurile curbe, puternice, cu șolduri largi și plinătatea luxoasă a gâtului și umerilor.

Femeia trebuia să fie Juno și Venus într-o singură persoană. O femeie al cărei corsaj prefigurează sâni de lux este apreciată mai presus de orice. De aceea fata își etalează deja sânii magnifici. Potrivit lui Brantome, o femeie construită maiestuos merită cea mai profundă admirație. Ea trebuie să fie înaltă și impresionantă, trebuie să aibă sâni luxurianți, frumoși, șolduri largi, fese puternice - ca Venus Callipyges - brațe și picioare pline, „capabile să sugrume un gigant”. Aceasta, potrivit lui Brantome, este o femeie frumoasă, regală. Acestea sunt femeile lui Rubens, create de el pentru viață nemuritoare.

Contemplarea unor astfel de femei aduce cea mai mare bucurie, deoarece posesiunea lor promite unui bărbat cea mai profundă plăcere. Brantôme spune despre relația amoroasă a unei femei maiestuoase în fizicul ei: „De aceea femeile plinuțe merită preferință, fie și numai de dragul frumuseții și măreției lor, căci pentru acestea din urmă, ca și pentru celelalte perfecțiuni ale lor, sunt apreciate. , este mult mai plăcut să conduci un cal de război înalt și frumos, iar acesta din urmă îi dă călărețului mult mai multă plăcere decât un cântăreț mic.”

O culoare specială de păr roșu-auriu, atât de îndrăgită de venețieni, intră în modă - o culoare care mai târziu a ajuns să fie numită „culoarea lui Tițian”.

Poeții din diferite țări scriu tratate despre frumusețe și încearcă să verifice aspectul până la milimetru: „lungimea nasului este egală cu lungimea buzelor, ambele urechi sunt egale ca suprafață cu gura deschisă și înălțimea corpului. este de opt ori înălțimea capului.”

Sau cel mai celebru: „O femeie frumoasă ar trebui să aibă: trei lucruri albe - piele, dinți, mâini; trei negre - ochi, sprâncene, gene; trei roz - buze, obraji, unghii; trei lungi - corp, păr, degete; trei scurte - dinți, urechi, picioare; trei subțiri - buze, talie, picioare; trei plini - brațe, coapse, gambe; trei mici - sfârcurile, nasul, capul..."

În special, se cântă imnuri entuziaste la frumusețea bustului. Sânii sunt albi ca fildeșul, sunt ca dealurile lui Venus sau două pâini de zahăr, ies din corset ca „doi sori de primăvară care răsare”, „răsă ca două sulițe” etc. Peste tot se aud imnuri de laudă în cinste. a sânului feminin . Oriunde este compus un imn în onoarea unei femei, sânii sunt cânți primii și mai tare. Hans Sachs cântă despre frumusețea lui: „Are gâtul alb, iar sub el doi sâni, împodobiți și striați cu vene albastre”.

Poate cel mai entuziast imn în cinstea sânilor frumoși îi aparține lui Clément Marot, care a compus un ditiramb la toate virtuțile sale, a proslăvit vraja de voluptate pe care o evocă, toate dorințele pe care le trezește la om...

Marele Rubens și-a adus contribuția scriind „Tratatul despre corpul uman”, unde a afirmat: „Vorbind despre figura feminină, trebuie remarcat că contururile și contururile mușchilor unei femei, felul ei de a sta, de a merge, de a ședea. jos, toate mișcările ei și toate acțiunile ei sunt reprezentate în așa fel încât nu se poate discerne în ele absolut nimic caracteristic unui bărbat. Dimpotrivă, în conformitate cu elementul său original, care este cercul, este rotund, tandru, flexibil și în toate privințele opusul unei forme puternice și masculine.”

Apoteoza realizată de frumosul sân feminin în artă nu numai că nu este inferioară, ci chiar depășește imnul compus în cinstea ei de poezie. Niciodată în pictură frumusețea sânului nu a fost înfățișată cu atât de înflăcărat ca în Renaștere. Imaginea ei idealizată este unul dintre motivele artistice inepuizabile ale epocii. Pentru ea, sânii unei femei sunt cel mai uimitor miracol al frumuseții și, prin urmare, artiștii îi desenează și îi înfățișează zi de zi pentru a-i imortaliza. Indiferent de episodul din viața unei femei pe care artistul îl înfățișează, el va găsi întotdeauna o oportunitate de a țese o nouă strofă în imnul auzit în cinstea sânilor ei. Și frumusețea ei naturală sănătoasă este întotdeauna exaltată - frumusețea bazată pe principiul oportunității. Acesta este întotdeauna un sân care este creat tocmai pentru a bea forța vitală din sursa sa.

Acest cult al sânului poate fi comparat doar cu glorificarea entuziastă a frumuseților intime ale unei femei. De asemenea, artele plastice au adus un omagiu acestui cult. Să ne amintim numeroasele gravuri pe această temă ale lui Beham și Aldegrever, afișele lui Peter Fletner, Flora lui Donatello, pentru a ne limita măcar la aceste câteva exemple.

O atingere obligatorie pentru o frumusețe renascentist a fost părul auriu: „subțire și ușor, uneori asemănător cu aurul, alteori ca mierea, strălucitor ca razele soarelui, creț, des și lung, împrăștiat peste umeri în valuri”, așa cum scria el. în „Tratatul său despre frumusețe și dragoste” de Agostino Nifo în 1539.

Combinația de păr auriu și păr negru a fost considerată absolut frumoasă. ochiul. Renașterea se manifestă prin revenirea feminității. După interzicerea machiajului de către biserica atotputernică în Evul Mediu, reprezentanții sexului frumos încep să-și picteze din nou ochii, genele și sprâncenele cu plumb roșu. Buzele și unghiile devin roz strălucitor. Unele fete și-au vopsit chiar sfarcurile.

Călugărul ordinului Vallambrosa, Agnolo Firenzuola, în tratatul său „Despre frumusețea femeilor” ne oferă ideea sa despre idealul frumuseții în Renaștere:

„Valoarea părului este atât de mare încât dacă o frumusețe s-ar împodobi cu aur, perle și s-ar îmbrăca într-o rochie luxoasă, dar nu și-ar pune părul în ordine, nu ar arăta frumoasă sau elegantă... părul unei femei ar trebui să fie delicat. , gros, lung, ondulat, culoarea lor ar trebui să fie ca aurul, sau mierea, sau razele arzătoare ale soarelui. Fizicul ar trebui să fie mare, puternic, dar în același timp nobil ca formă. Un corp prea înalt nu poate fi plăcut, la fel ca unul mic și subțire. Culoarea albă a pielii nu este frumoasă, pentru că înseamnă că este prea palid: pielea trebuie să fie ușor roșiatică din cauza circulației sângelui... Umerii să fie lați... Nu trebuie să treacă un singur os pe piept. Sânii perfecti se ridică lin, imperceptibil pentru ochi. Cele mai frumoase picioare sunt lungi, zvelte, subțiri la fund, cu viței puternici albi ca zăpada, care se termină într-un picior mic, îngust, dar nu slab. Antebrațele ar trebui să fie albe, musculoase...”

Acest tip de frumusețe este descris în pânzele lui Tizian „Dragostea pământească și cerească”, „Portretul unei doamne în alb” și portretele multor maeștri ai școlii venețiene din secolul al XVI-lea, în lucrările lui Rubens, Rembrandt, Hals. și alți artiști ai vremii.

De Ziua Mondială a Frumuseții, se obișnuiește să ne amintim de legende despre frumusețile trecutului, să fii surprins de gusturile ciudate ale triburilor „sălbatice” care prețuiau gâturile lungi și lobii urechilor sau să fii indignat de „canoanele frumuseții” impuse de industria modei. Dar cum rămâne cu jumătatea puternică a umanității? Nu prețuim întotdeauna aspectul la bărbații adevărați, dar să nu mințim, jumătatea mai puternică a umanității are propriile canoane de frumusețe. Și aceste canoane au suferit o serie de modificări de-a lungul secolelor.

Apollo

Numele lui Apollo, fiul cu părul auriu al lui Zeus, a devenit în vremurile noastre un nume cunoscut pentru orice bărbat frumos. Cultul frumuseții corporale, care domina în Grecia antică, a determinat în mare măsură canoanele frumuseții în secolele următoare. Forță, agilitate, frumusețe. Ideile antice despre frumusețe sunt păstrate de sculpturile care au supraviețuit până în zilele noastre: trăsături faciale obișnuite, mari, ochi mari expresivi și un nas drept. Creșterea a fost și ea importantă. Astfel, Aristotel a scris: „Într-un corp mare există frumusețe, dar cele mici pot fi grațioase și bine proporționate, dar nu frumoase”.

Leohar. Apollo Belvedere. copie romană

Una dintre întruchipările perfecțiunii a fost zeul soarelui, patronul artelor și conducătorul muzelor. Cea mai faimoasă imagine sculpturală a lui Apollo a fost creată de sculptorul de curte al lui Alexandru cel Mare, Leocharus, în secolul I î.Hr. - acesta este Apollo Belvedere. Originalul din bronz al statuii nu a supraviețuit, dar copia sa romană din marmură se află acum la Vatican, în Muzeul Pius Clement. Cu toate acestea, săpăturile arheologice demonstrează că adevărații greci antici semănau puțin cu statuile care au supraviețuit până în zilele noastre.

Ghilgameș

Popoarele din Mesopotamia (sumerienii și asirienii, iar mai târziu perșii) prețuiau în primul rând curajul și puterea fizică la un om. Basoreliefurile care au ajuns până la noi reprezintă zei, regi și războinici ca oameni puternici, cu mușchi bombați, având o forță indestructibilă și capabili să iasă singuri împotriva unui leu. Judecând după aceste imagini, locuitorii Mesopotamiei erau bărbați îndestulați, supraponderali, cu nasul cârliș, părul creț închis la culoare și aceeași barbă. În acest caz, firele individuale ale bărbii au fost ondulate în tuburi și așezate în rânduri dense.

Bărbații nobili, și cu atât mai mult conducătorii, purtau haine bogate și pompoase și bijuterii care l-au uimit cândva pe Alexandru cel Mare. Își puneau părul într-o plasă, îl fixau la ceafă cu un ac de păr sau îl legau cu panglici colorate, iar barba lor prețioasă era adesea ascunsă într-o cutie specială. În plus, era obiceiul ca vechii perși să-și înnegrească sprâncenele și să roșească, iar unii bărbați purtau barbă și peruci false.

Cel mai faimos rezident al Mesopotamiei este regele sumerian Gilgameș, al cărui nume ne-a venit de-a lungul secolelor datorită uneia dintre cele mai vechi opere literare din lume - Epopeea lui Ghilgameș.

„Este frumos, este puternic, este înțelept,
El este zeitate pe două treimi, doar o treime om,
Corpul lui este strălucitor ca o stea mare,
Dar nu cunoaște egal în arta chinului
Acei oameni care sunt încredințați autorităților”.

Cavaler

În Europa medievală, omul ideal era un cavaler - un războinic minunat, a cărui înfățișare curajoasă era combinată nu numai cu forța fizică și curaj, ci și cu bunele maniere și galanteria prescrise de codul de onoare. O parte importantă a idealului imagine masculinăÎn acea perioadă, îmbrăcămintea și, bineînțeles, armura au devenit cea mai importantă parte a costumului de cavaler. În Evul Mediu, costumul bărbătesc a început să devină din ce în ce mai scurt și, în același timp, a apărut un „prototip” de pantaloni: shosse - pantaloni îngusti, strânși-ciorapi din pânză elastică.

Artist german necunoscut. Portretul unui cavaler. În jurul anului 1540 (Augsburg)

Dar principalul lucru pentru cavaler nu era frumusețea fizică, ci frumusețea spirituală. Un cavaler este în primul rând un slujitor al stăpânului său, un protector al celor slabi, al copiilor și al femeilor. În această epocă, a apărut cultul „frumoasei doamne”, care a influențat atitudinea față de femeile din toate generațiile următoare.

Dandy

Dandii englezi, al căror stil a fost adoptat ulterior în Europa și Rusia, au devenit un fel de contrabalansare a armatei. Fondatorul acestui stil este considerat a fi George ("Bo") Brummel.

El a fost cel care a introdus moda pentru un costum de bărbați negru cu cravată, din care versiunea modernă a clasicului costum bărbătesc. sugeră Brummel un stil nou cu stil prietenului său, Prințul Regent, viitorul rege George al IV-lea, și imitând monarhul, domnii englezi au aruncat peruci pudrate și „vehicule” la mezanin.

Cu toate acestea, prințul de Wales nu se putea compara cu prietenul lui Brummel, care a fost numit „prim-ministrul eleganței” la spatele lui. Și el însuși a venit cu următoarea axiomă, pe care dandii moderni o urmează: „Dacă vrei să fii bine îmbrăcat, nu trebuie să porți ceea ce îți atrage atenția”.

A fi dandy nu înseamnă doar să te îmbraci bine. Costumul rafinat a fost completat de anumite reguli de comportament: de exemplu, eroul romanului lui Stendhal „Roșul și negru”, Julien Sorel, deduce regulile principale ale unui dandy adevărat - „indiferență calmă și originalitate în toate”: „. .. Julien era acum un adevărat dandy și stăpânise complet arta de a trăi la Paris. Se purta cu Mademoiselle de La Mole cu o răceală rafinată..."

„Așa cum un dandy londonez este îmbrăcat”, a scris Pușkin despre Eugen Onegin. Dandii ruși din acea vreme s-au inspirat de la un alt dandy - Lord Byron. Acesta din urmă, la rândul său, a evidențiat doar trei mari oameni dintre contemporanii săi: Napoleon, Brummell și el însuși.

Thomas Phillips. Lord Byron în costum albanez. 1835

Secolul al XX-lea nu a schimbat prea mult idealul unui om, care pare să fi amestecat: frumusețe și armonie de la grecii antici, forță și putere de la perși și asirieni, cavalerism de la eroii medievali, inteligență și erudiție ale Renașterii, galanterie de domnilor de curte, dispoziție veselă de husari și rafinament dandy.

Materialul a fost pregătit pe baza informațiilor din surse deschise

Ziua bună tuturor!
Astăzi vom vorbi din nou despre standardele frumuseții și de data aceasta vom trece la Renaștere. Ultima recenzie despre Evul Mediu a stârnit multe controverse și controverse, așa că înainte de a intra în subiectul de astăzi, aș dori să le mulțumesc încă o dată tuturor celor care și-au exprimat cuvinte de sprijin pentru postare și subiect în general, precum și celor care a exprimat critici. Pentru că critica este unul dintre cele mai puternice stimulente pentru auto-îmbunătățire
Am încercat să țin cont cât mai mult de comentariile făcute, așa că bine ai venit la pisică.

Renașterea sau Renașterea este o epocă din istoria culturală a Europei care a înlocuit Evul Mediu și a precedat Iluminismul. Cuvântul însuși în relație cu epoca a intrat în uz în jurul anului 1550 cu mâna ușoară a pictorului, arhitectului și fondatorul italian al istoriei artei moderne Giorgio Vasari.
Sursa Renașterii a fost Italia. Dar, treptat, întreaga Europă a împărtășit cu ea această descoperire. Deci este aproape imposibil să numim data exactă a începutului și sfârșitului Renașterii. Dacă vorbim de Italia, atunci data de începere ar trebui atribuită secolului al XIII-lea, iar pentru țările din nord, 1600 nu va fi prea târziu. În general, a venit Renașterea tari diferite in momente diferite.
În sfera ideologiei, culturii și artei în perioada Renașterii, a avut loc o revoluție revoluționară, a apărut o viziune seculară asupra lumii, cultura Renașterii. Baza sa ideologică este umanismul, o nouă viziune asupra lumii, în centrul căreia se află omul, demnitatea lui, puterile sale creatoare. Reînviind ceea ce era de mult uitat, Renașterea redescoperă comorile culturii antice. Această perioadă a fost marcată de înflorirea artei, care dezvăluie clar idealul umanist al unei persoane frumoase, armonioase.
Cu toate acestea, în ciuda dinamicii pozitive necondiționate a vederilor asupra omului, nu ar fi în întregime corect să idealizăm Renașterea și să vedem în ea doar întoarcerea spiritului antic. Secolele XV și XIV a asistat la răspândirea obscurantismului alchimiștilor, astrologilor, vrăjitorilor și vânătorii de vrăjitoare. A fost, de asemenea, o perioadă de crime în masă în America și începutul deportării negrilor în Lumea Nouă.

Care au fost ideile și tradițiile frumuseții în această perioadă istorică?

Cultul corpului

Idealul Renașterii era un bărbat senzual, capabil să trezească atracție sexuală la celălalt sex. După căderea lumii antice, frumusețea trupească și-a sărbătorit cele mai înalte triumfuri. Siluetele fragile alungite sunt înlocuite de nuditatea masivă a figurilor nud ale lui Rubens.
Artiștii acelei epoci și-au exprimat cel mai bine admirația arzătoare pentru corpul feminin. „Alegorie, mitologie, istorie, Biblie, martiriul sfinților”, a scris J. Bousquet în cartea sa, „totul a devenit doar o scuză pentru a descrie același subiect - corpul feminin”. Această exaltare erotică era caracteristică întregii Europe, cu excepția Spaniei.


Un bărbat este considerat perfect dacă a dezvoltat semne care îi caracterizează puterea și energia. O femeie este declarată frumoasă dacă corpul ei are toate atributele necesare pentru a-și îndeplini maternitatea intenționată. În primul rând, sânul a fost ținut în mare cinste; ca simbol, a câștigat din ce în ce mai multă importanță pe măsură ce Renașterea se dezvolta. Imaginea ei idealizată este unul dintre motivele inepuizabile ale epocii.
Noua silueta feminină a fost definită în Italia, unde bărbații apreciau din ce în ce mai mult „corpul voluptuos” la femei. În același timp, folosirea tot mai frecventă a trăsurilor și a alimentelor mai grele, desigur, a jucat un rol în evoluția formelor. Lăcomia era un viciu destul de comun în rândul nobilimii italiene. Dieta a fost caracterizată de o abundență extraordinară de carne, în principal de pasăre și vânat, așa că cina oferită lui Pantagruel în partea a patra a cărții lui Rabelais nu a fost atât de fantastică pe cât s-ar putea crede. În plus, mâncarea domnilor bogați în timpul Renașterii era nu numai din belșug, dar includea și o abundență de condimente și dulciuri.

Spre deosebire de Evul Mediu, care prefera femeile cu șoldurile înguste și o siluetă zveltă, acum se prefera șoldurile largi, talia puternică și fesele groase. Cele mai amănunțite, detaliate și numeroase descrieri sunt dedicate frumuseții feminine. Bărbații își exprimă cerințele pentru frumusețea fizică a unei femei în cele mai clare și mai precise descrieri. De exemplu, un cântec de nuntă foarte comun listează „treizeci și cinci de virtuți fată frumoasă„, printre care s-a explicat că „o femeie trebuie să fie înaltă și bine făcută, trebuie să aibă un cap ca un originar din Praga, picioare ca un originar din Rin, un piept ca o coroană, o burtă ca o franțuzoaică, o înapoi ca un originar din Brabant, arme - ca rezident al Köln."

O dovadă nu mai puțin frapantă în favoarea tendinței senzuale a Renașterii este atitudinea acesteia față de nuditate.Se știe că atunci nuditatea era tratată destul de simplu. În secolul al XVI-lea Era obiceiul să se dezbrace și să doarmă fără haine. Și acest lucru se aplică ambelor sexe de toate vârstele; de multe ori soțul, soția, copiii și servitorii dormeau într-o cameră comună, nici măcar despărțiți de pereți despărțitori. Acesta era obiceiul nu numai în rândul țărănimii și al claselor inferioare, ci și în rândul burgherilor superiori și al aristocrației. Nu erau jenați nici măcar în fața oaspetelui, iar el dormea ​​de obicei într-un dormitor comun cu familia. Dacă un oaspete a refuzat să se dezbrace, atunci refuzul lui a stârnit nedumerire. Cât timp a durat acest obicei se poate vedea dintr-un document datând din 1587, în care acest obicei este condamnat și, prin urmare, încă mai exista.
Trupul frumos a fost etalat nu numai prin arta idealizantă. În aceasta, oamenii Renașterii au mers mult mai departe, etalându-și cu îndrăzneală nuditatea în fața lumii întregi. Exista, de exemplu, obiceiul de a întâlni oameni nobili în fața zidurilor orașului cu femei frumoase complet goale. Istoria înregistrată întreaga linie astfel de întâlniri: de exemplu, intrarea lui Ludovic al XI-lea la Paris în 1461, Carol Îndrăznețul în Lille în 1468, Carol al V-lea în Anvers în 1520.
O altă trăsătură a vieții private, care servește ca dovadă nu mai puțin clasică a cultului frumuseții fizice caracteristic Renașterii, este descrierea și glorificarea frumuseții corporale intime a unui iubit sau a soției de către un soț sau amant într-o conversație cu prietenii. Señor Brantôme relatează: „Am cunoscut câțiva domni care și-au lăudat soțiile prietenilor lor și le-au descris în detaliu toate farmecele lor.” Mai mult, în acest caz nu s-au sfiit să dezvăluie nici cele mai intime detalii.


Renașterea nu a fost caracterizată doar de senzualitate. Uneori nu cunoștea nici modestia ipocrită, nici frica. Această simplitate, la rândul său, a condus la acele trăsături datorită cărora unele tradiții la modă ale Renașterii ni se par uneori atât de provocatoare și ciudate.
Cel mai frapant exemplu este tradiția sânilor goi. Renașterea credea că „o femeie goală este mai frumoasă decât una îmbrăcată în violet”. Dezvelirea sânilor nu numai că nu era considerat un viciu, ci, dimpotrivă, făcea parte din cultul universal al frumosului, deoarece servea ca expresie a impulsurilor senzuale ale epocii. Toate femeile înzestrate cu sâni frumoși aveau sânii mai mult sau mai puțin decoltați. Chiar și doamnele de vârstă mijlocie au încercat să creeze iluzia unor sâni plini și luxurianți cât mai mult timp posibil. Spre deosebire de alte epoci, în timpul Renașterii femeile purtau decolteuri joase nu numai în sala de bal, ci și acasă, pe stradă și chiar în biserică.

Pentru a atrage mai bine atenția asupra frumuseții sânilor, asupra avantajelor lor cele mai valoroase - elasticitate și splendoare - femeile își împodobeau uneori halourile cu inele și capace cu diamante, iar ambii sâni erau legați cu lanțuri de aur, împovărate cu cruci și bijuterii. Catherine de Medici a venit cu o modă pentru doamnele ei de curte care a atras atenția asupra pieptului prin faptul că în partea superioară a rochiei, în dreapta și în stânga, erau realizate două decupaje rotunde, dezvăluind sânii goi. O modă similară, datorită căreia doar pieptul și fața au fost dezvăluite, a domnit în alte locuri. Acolo unde obiceiul impunea doamnelor nobile să traverseze strada doar sub un șal sau o mască (ca la Veneția, de exemplu), ele își ascundeau ascultător fețele, dar își expuneau mai generos sânii.
Gradul de clivaj depindea adesea de apartenența la clasă a femeii. Clasele conducătoare, pentru care femeile erau considerate principalul obiect de lux, au dus decolteul până la ultima extremă. Printre burghezi și nobilimii urbane, femeile nu purtau atât de mult decolteu ca la curțile suveranelor absolute. Dar și femeile burgheze își purtau foarte vizibil decolteurile joase. O descriere a costumelor care datează de la începutul secolului al XV-lea spune: „Fetele bogate poartă o rochie cu decupaj în față și în spate, astfel încât sânii și spatele să fie aproape goale”. Cronica din Limburg, care datează tot din secolul al XV-lea, spune: „Iar femeile poartă decolteuri largi, astfel încât jumătate din sân să fie vizibilă”. In plus, corsetul impingea sanii in sus in asa fel incat cea mai mica miscare a femeii era suficienta pentru ca sanii sa iasa din rochie. Femeile, înzestrate de natură cu sâni frumoși, fără îndoială nu au ratat ocazia de a oferi bărbaților o vedere atât de plăcută pentru ochi.

Un alt obicei interesant este obiceiul de a face baie împreună, care inițial a servit doar scopurilor de curățenie și sănătate, iar în timp s-a transformat într-una dintre formele importante de flirt. Tratamentul galant al femeii care se îmbăia lângă el a servit drept cel mai bun motiv pentru a ne cunoaște. Și, desigur, ce om nu a profitat de o astfel de ocazie pentru curte. Spațiile în care s-au îmbăiat, fie că era o baie sau o piscină, erau în majoritatea cazurilor foarte limitate ca suprafață și, în ciuda faptului că locurile în care bărbații și femeile se îmbăiau erau de obicei separate între ele printr-un despărțitor, acestea din urmă. a fost atât de scăzut încât nu a interferat niciodată cu privirea (și cu atât mai mult pentru a vă folosi mâinile ). În ceea ce privește băile, principala formă de scăldat, bărbații și femeile s-au îmbăiat cu siguranță în ele, așa cum arată o serie de picturi și desene. Așa că, de-a lungul timpului, scăldatul s-a transformat dintr-un mijloc de îmbunătățire a sănătății într-o oportunitate convenabilă pentru cel mai pur și simplu flirt. Ulterior, când ambele sexe s-au îmbăiat separat, ambele părți au avut o oportunitate ample după baie de a se prinde din urmă, deoarece exista obiceiul ca, după scăldat, ambele sexe se adunau pentru a se petrece în comun și pentru a dansa. Iar decretele care interziceau îmbăierea comunală au fost aparent ignorate în mod regulat.

Păr

În timpul Renașterii, o culoare specială a părului roșu-auriu, atât de îndrăgită de venețieni, a fost la modă - o culoare care mai târziu a ajuns să fie numită „culoarea lui Tițian”. Această culoare este o notă obligatorie pentru o frumusețe renascentist: „subțire și ușoară, uneori asemănătoare cu aurul, alteori ca mierea, strălucitoare ca razele soarelui, creț, groasă și lungă, împrăștiată pe umeri în valuri”, așa cum scria el. în „Tratatul său despre frumusețe și dragoste” de Agostino Nifo în 1539.
Călugărul ordinului Vallambrosa, Agnolo Firenzuola, în tratatul său „Despre frumusețea femeilor” ne oferă ideea sa despre idealul de frumusețe în Renaștere: „Valoarea părului este atât de mare încât dacă o frumusețe ar fi împodobită cu aur, perle și îmbrăcat într-o rochie luxoasă, dar nu și-a pus părul în ordine, nu arăta frumos sau elegant... părul unei femei trebuie să fie moale, des, lung, ondulat, culoarea să fie ca aurul, sau miere, sau razele arzătoare ale soarelui”.


Așadar, la Veneția, doamnele erau gata să stea ore în șir în cabine închise pe acoperișurile caselor, expunându-și părul, îmbibat în diverse soluții de albire, la razele soarelui arzător, în speranța că vor obține o culoare aurie strălucitoare, cu un nuanță roșie. În același scop au fost folosite și pălăriile cu boruri largi, fără coroană. Părul a fost așezat pe margine pentru albirea naturală a soarelui, în timp ce borul lat a protejat fața de arsurile solare.
Adesea, părul era vopsit cu leșie făcută din cenușă de lemn, decolorat și apoi acoperit cu o vopsea potrivită - șofran, turmeric, rubarbă, sulf sau henna. Datorită spălării regulate a părului cu leșie, părul a căzut adesea, dar acest lucru, desigur, nu le-a oprit pe fashionistele inveterate.
Conform canonului renascentist al frumuseții, fruntea trebuia să fie nefiresc de înaltă și, prin urmare, era bărbierită, încercând să îndepărteze sprâncenele în același timp. Dar ne amintim asta din Evul Mediu))

Femeile creează tot felul de coafuri din șuvițe și împletituri ondulate frumos împletite și coafate. Sunt decorate în stil antic cu plase, bandaje și agrafe de păr; purta pălării și pături.
În Spania, coafura era simplă și netedă, despărțind părul la mijloc și așezându-l peste frunte cu role. Ele ar putea fi decorate cu un tatuaj sau un curent mare. Femeile din oamenii de rând purtau șepci sau eșarfe (pe ele erau puse pălării). Conform obiceiului, femeile din oraș nu trebuiau să iasă din casă fără să se învelească într-o pătură. Mai târziu, cuvertura de pat s-a transformat într-o mantilă de dantelă, un element colorat al vieții spaniole.
În Franța, coafurile erau, de asemenea, simple și constau din păr pieptănat pe o rolă. Femeile nobile le-au acoperit cu arsele și attife - coșchii pe un cadru în formă de semilună (în formă de inimă), de care era atașat un voal. Ar putea purta o pălărie, un baret sau un curent. Orășeanele și țăranele purtau în mod tradițional o șapcă, aruncând peste ea un însoțitor întunecat atunci când ieșeau.
Evoluția coaforului în perioada Renașterii este reflectată în picturile lui Sandro Botticelli. În portretul lui Simone Vespucci, creat de acesta în 1485, se poate observa cât de complexe erau uneori coafurile femeilor. Frunte deschisă, despărțită, decorată cu perle, bucle ondulate în valuri mici. O șuviță lată pe lateral curge lin prin mijlocul împletiturii, așezată în spatele capului sub formă de cerc, pentru a se termina în bucle care cad liber. În mijlocul împletiturii, buclele sunt așezate într-un coc, interceptate cu o panglică. Un coc de păr liber, interceptat în cruce cu o panglică, coboară pe spate, iar în stânga este o împletitură subțire, decorată cu perle. Această capodopera de coafură este completată de o buclă subțire, stilată ca o barbetă gotică sub bărbie.

Astfel de coafuri complexe au necesitat o cantitate mare de păr, așa că au fost folosite adesea detalii suplimentare pentru ele: chignon gata făcute, cocuri, împletituri, împletituri de păr. În general, coafurile renascentiste se distingeau printr-o împletire complexă de împletituri, împletituri și bucle cu curgere liberă. Multe dintre ele sunt reprezentate în picturile lui Leonardo da Vinci.

Impletitura florentină a fost una dintre cele mai populare coafuri ale vremii. Părul era despărțit la mijloc, pieptănat pe părțile laterale în semicerc de la față până la spatele capului, iar câteva șuvițe la tâmple erau tuns, ondulat și coborât pe față. De-a lungul spatelui, urmând exemplul unei „împletituri de cavaler”, a căzut o șuviță lungă de păr, legată în cruce cu o panglică. În spatele capului au atașat o coafură plată - un transado - cu o carcasă lungă în care era pusă împletitura legată. În loc de transado, se foloseau uneori fire de perle pe mai multe rânduri. Apropo, cu cât doamna era mai bogată, cu atât mai multe bijuterii îi împodobeau coafura.


În secolul al XV-lea, Veneția a dat deoparte Florența, devenind un trendsetter, care a fost imitat în alte țări din Europa de Vest. Coafurile venețiene semănau cu o rolă cu părul așezat în interior. Alături de ele, au fost populare coafurile care erau o combinație de împletituri și bucle cu benzi de țesătură țesute în ele. Erau completate de plase cu lanțuri, panglici, perle, pietre prețioase, fire de argint și aur. Astfel de plase erau fixate sus pe ceafă și coborau până la umeri.
Coafurile erau completate de coafuri: berete, turbane, șepci, moda pentru care a fost introdusă și de venețieni. Până la sfârșitul Renașterii, coafurile cu împletituri sau împletituri în jurul capului au devenit populare. De sub ele au ieșit șuvițe subțiri ușor ondulate; într-un alt caz, șuvițele au fost aranjate în formă de opt șuvițe pe frunte.

Îmbrăcăminte și bijuterii

Costumul renascentist a reflectat și noi idei umaniste. Spre deosebire de cea medievală, este concepută nu pentru a ascunde, ci pentru a sublinia proporții și forme frumoase. Acum este obișnuit să expunem parțial corpul.
Noul ideal de frumusețe a dictat noi tendințe în modă. Dorința de a face talia mai lată, de exemplu, a condus la așa-numitul Wulstenrock (fustă pernă, fustă cu role), datorită căruia formele corpului au căpătat o dimensiune colosală. Sublinierea demonstrativă a sânilor a fost realizată cu ajutorul unui corsaj. Femeile doreau cu orice preț să pară plinuțe și să aibă siluete curbate.
Ținuta medievală era relativ simplă. Bineînțeles, au existat multe opțiuni, în funcție de gustul și bogăția proprietarului, dar, în esență, a constat dintr-un halat largi, dintr-o singură culoare, ca o sutană. Cu toate acestea, odată cu apariția secolelor al XV-lea și al XVI-lea, lumea îmbrăcămintei a izbucnit în flăcări cu un curcubeu de culori vibrante și o varietate fantastică de stiluri. Nemulțumiți cu luxul de brocart și catifea, cei bogați și-au acoperit ținutele cu perle și broderii de aur; pietre prețioase erau așezate pe țesătură atât de strâns încât nu era vizibilă. Culorile primare, primare, care erau adesea combinate în contrast, au devenit preferate atunci.

Adesea, părțile individuale ale unui costum au fost tăiate din țesături de diferite culori. Un picior al pantalonilor era roșu, celălalt era verde. O mânecă este mov, cealaltă este portocalie, iar halatul în sine ar putea fi o a treia culoare. Fiecare fashionista avea propriul croitor personal, care a venit cu stiluri pentru el, asa ca balurile si intalnirile au facut posibila admirarea celei mai mari varietati de tinute. Moda s-a schimbat cu o viteză fără precedent. Un cronicar londonez în notițe despre domnia Elisabetei I notează: „Acum patruzeci de ani, în Londra, nu existau nici măcar doisprezece mercerii care vindeau pălării, ochelari, curele, săbii și pumnale elaborate, iar acum fiecare stradă, de la Turn la Westminster, este aglomerată. cu ei și magazinele lor, sticlă strălucitoare și strălucitoare.”

Încă se mai folosea „gennin”, o coafură cu un cadru de hârtie tare sau lenjerie amidonată înaltă de un metru, acoperită cu mătase, brocart sau altă țesătură scumpă. A fost completată de un văl lung care curgea de la coroană la degetele picioarelor. Cei mai pretențioși dandii aveau voalurile târându-și pe podea. În unele palate tavanele trebuiau ridicate pentru ca o doamnă la modă să poată trece prin uși.
Gustul pentru ostentație s-a răspândit la toate nivelurile societății. „În ziua de azi nu poți deosebi un servitor dintr-o crâșmă de un domn sau o servitoare de la o doamnă nobilă.” Astfel de plângeri s-au auzit peste tot și era ceva adevăr în ele. Pentru a păstra diferențele sociale clare, s-au făcut încercări de revitalizare a legilor privind aspectul. Ei au descris meticulos ce puteau și nu puteau purta diferitele clase ale societății. Elisabeta a Angliei le-a interzis oamenilor de rând să poarte pantaloni și crinoline. În Franța, doar oamenii de sânge regal aveau voie să poarte haine din brocart de aur și argint. În Florența, femeilor obișnuite nu le era permis să poarte blănuri sau anumiți nasturi în formă, făcuți dintr-o serie de materiale. Imediat după adoptarea lor, aceste legi au fost supuse reproșului general și nu au fost puse în aplicare. Au fost acceptați din nou, venind cu alte tipuri de interdicții și pedepse, dar din nou nu li s-a acordat atenție. Singurul factor limitativ a fost dimensiunea portofelului.

Femeile purtau pantofi moi, uneori cu talpa inalta.
Inelele prețioase cu o cutie ascunsă erau un decor comun. Femeile își decorau părul cu șiruri de perle și pietre prețioase. Peste haine se purtau lanțuri de aur cu clopoței mici. Bijuteriile preferate erau și cerceii cu pietre prețioase și colierele din perle mari.


Costumul unei femei consta în principal din trei articole principale: o cămașă, o rochie și o rochie exterioară (pelerina). Cămașa este încă lungă, cu mâneci lungi. Rochia este cusută cu un corset decupat, strâns, un decolteu mare și o fustă plină, pliată sau adunată. Talia este uneori înaltă, mânecile sunt umflate, late în partea de sus, cu fante și puf (uneori legate cu panglici de corset). Îmbrăcămintea exterioară era o simara, care semăna cu un upeland medieval și avea un spate liber pliat în pliuri. Silueta rochiei nu are cadru rigid și are contururi moi. Caracteristica sa dominantă este orizontală: umeri, fund larg. Brâul de umăr este subliniat în mod deosebit - vârful umflat al mânecilor, gulerul deschis al unei cămăși sau jachete și decolteul pentru femei.
Costumul țăranelor și al femeilor de oraș este mai simplu, este realizat din țesături mai ieftine și mai grosiere. Rochiile țărănești, de regulă, erau mai scurte (tivul nu ajungea la pământ), corsetul era dantelat, iar peste rochie se purta un șorț.

Comun costumului european erau anumite tipuri de îmbrăcăminte și tehnici de decorare. Se obișnuia să „acopere” hainele în diverse locuri cu tăieturi de diferite forme și dimensiuni.
În secolul al XV-lea Florența a marcat tendințele. Costumul italian al femeilor din Renaștere era mai bogat și mai variat decât cel al bărbaților. Hainele erau largi și curgeau ușor, subliniind forma corpului. În secolul al XV-lea Italienele purtau o rochie numită „gamurra”. Nu exista lenjerie intimă la acea vreme. Doamnele au purtat două rochii exterioare din țesături scumpe de brocart și catifea în același timp. Erau croiate in talie, cu corset ingust si fusta lunga plisata sau adunata. Decolteul a fost făcut pătrat pe piept și triunghiular pe spate (care prelungește vizual gâtul). Adesea corsetul din față era despicat, cu șireturi.
O inovație importantă în costumul feminin a fost că mânecile ajungeau doar la mâini, lăsându-le deschise (conform etichetei medievale, mâinile ar fi trebuit ascunse).
Rochiile pentru fete tinere au fost făcute din țesături mai ușoare și au fost adesea cu centuri în stil antic sub sâni. Pe deasupra erau aruncate pelerine ușoare și scumpe sau țesătura adunată într-un mic pliu era atașată de rochie, care se târa ușor de-a lungul podelei.
Costumul pentru femei a fost completat de posete suspendate, mănuși și batiste bogat brodate, care au început să intre la modă în acest moment.

În secolul al XVI-lea Florența a lăsat locul Veneției în ceea ce privește primatul în determinarea tendințelor modei. În secolul al XVI-lea Costumul italian se schimbă treptat, veselia, culorile deschise sau luminoase sunt înlocuite cu altele mai închise. La sfârşitul secolului al XVI-lea. sub tripla influență a Spaniei, a reformei catolice și a severității calviniste, negrul triumfă asupra tuturor culorilor în îmbrăcăminte.
Costumul părea să se fi maturizat, reflectând noul ideal al vremii – maturitate și experiență. De atunci, costumul italian și aspectul italienilor au fost supuse unei puternice influențe spaniole.

În secolul al XVI-lea Lenjeria și ciorapii de damă apar pentru prima dată. Ciorapii florentini, confecționați din țesătură albă ca zăpada, au fost considerați cei mai la modă. În același timp (la sfârșitul secolului al XVI-lea) a apărut și prima dantelă. Nu erau tricotate, ci cusute cu un ac. Era o muncă foarte intensă de muncă și erau incredibil de scumpe. Dantela venețiană a fost deosebit de renumită - în relief, densă, cu un model geometric clar. Secretul producției lor a fost ascuns cu grijă.


La începutul secolului al XVI-lea. costumul de damă este încă moale, flexibil și ușor, dar treptat devine mai greu, devenind mai magnific și mai decorativ. A apărut un decolteu adânc, acoperit cu o inserție
Semimăștile negre au intrat în modă, pe care femeile le purtau când ieșeau - parțial pentru a nu fi recunoscute. Acesta era privilegiul nobilimii.
Mănușile și batistele au devenit o parte obligatorie a costumului unei doamne nobile. Mănușile au fost din țesătură și decorate cu broderii și pietre prețioase. Foarte frumoase erau și batistele, cu broderie și dantelă. Doamnele italiene atârnau de la curele saci mici pentru chei și bani. Costumul a fost completat de un evantai - la început a fost un cadru dreptunghiular de sârmă acoperit cu țesătură de mătase, iar în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. au apărut evantaiele pliabile. În loc de evantai, o doamnă ar putea folosi un evantai sau o grămadă de pene de struț.
Iarna, femeile italiene își încălzeau mâinile în manșoane care erau făcute din mătase și împodobite cu blană.

Cele mai comune țesături în secolul al XVI-lea. timp sunt în mod tradițional lâna și inul. Conducerea în producția de produse complexe de țesut a aparținut Italiei. Hainele italiene la modă pentru nobilime erau făcute din țesături scumpe: catifea, mătase, brocart cu fire de argint și aur, decorate cu modele florale brodate sau țesute. Brocartul venețian cu modele decorative a fost deosebit de renumit. Curțile regale ale Europei l-au cumpărat cu bani mari pentru îmbrăcăminte formală. Cele mai la modă culori ale țesăturilor au fost verde, verde smarald și roșu vin.

Costumul aristocratic curtenesc al femeilor spaniole a primit o formă de cadru rigid completat. Corsetul spaniol este fabricat din fier, nu are linii concave, sarcina lui este de a îndrepta silueta și de a-și ascunde complet forma. Corsetul este triunghiular, se termină cu o cupă, talia este lăsată în jos. Umerii sunt îndreptați, scurtați și prevăzuți cu un tampon de bumbac. Gâtul este acoperit complet cu un tăietor. Fusta este întinsă peste un cadru din cercuri metalice - verdugos, formând o formă piramidală. Formele geometrice stricte conferă figurii feminine uscăciune și zveltețe. Femeile de oraș și țărăncile nu poartă un cadru metalic. Îmbrăcămintea lor constă dintr-o cămașă, un corset cu șireturi și o fustă largă (mai multe fuste).

În Franța, costumul pentru femei, ca și cel pentru bărbați, este influențat de influența italiană și apoi spaniolă. Începând cu anii 20, a început o pasiune pentru cadrul spaniol cu ​​ax. Forma sa în Franța era diferită - cilindrică (tambur), iar fustele erau drapate în pliuri. Corsetul era un cadru rigid pe care se imbraca o rochie intima - o cotta - si o rochie exterioara - un halat cu fusta balansata (lungimea lor ajungea pana la glezna). Decolteul pătrat era acoperit cu o cămașă subțire, o inserție cu guler în picioare, sau deloc. In randul nobilimii si burgheziei care i-a imitat au fost populare diverse accesorii: mici oglinzi suspendate, portofele, manusi, evantai, inclusiv evantai pliabile din dantela. Aristocrații foloseau măști din catifea neagră sau satin pentru a le proteja de vânt, praf, lumina soarelui și, de asemenea, de privirile indiscrete. Mănușile sunt utilizate pe scară largă.

Costumul englez se confruntă în mod constant cu o varietate de influențe străine, dintre care cea mai puternică a fost italo-franceză în prima jumătate a secolului al XVI-lea. și spaniolă - în al doilea.
La îmbrăcămintea pentru femei se folosește mai întâi un corset din piele, iar mai târziu se folosește un cadru spaniol-francez. Rochia exterioară - gaun - este realizată cu o fustă leagăn. O caracteristică națională a rochiilor aristocratice este mânecile triple. Ei poartă pălării, inclusiv tucă; vestimenta franceză („pălărie franceză”) este deosebit de populară. Cofa națională a femeilor englezești, Gable, a fost făcută pe un cadru care semăna cu o casă. Arsenalul diferitelor împrumuturi de la moda spaniolă și franceză este atât de mare încât duce la o pierdere completă a stilului; rochia pare a fi o caricatură a unui costum spaniol. Rama fustelor aristocraților englezi, așa-numita farzingale, scurtează și desfigurează proporțiile figurii feminine, coborând vizual talia.

Costumul german se caracterizează prin supraîncărcare cu detalii, o abundență de decor și forme rafinate. În Germania, noile tendințe ale costumului renascentist sunt percepute cu întârziere; acolo predomină elementele sale medievale. În general, îmbrăcămintea atât în ​​Germania, cât și în Anglia se caracterizează prin provincialism, pierderea unității stilistice a costumului italian sau spaniol. Cel mai izbitor fenomen din acea vreme a fost costumul Landsknecht. Rochia pentru femei păstrează formele gotice; a fost, de asemenea, foarte influențată de moda franco-burgundă. Partea superioară, datorită armurii joase și înguste, pare să înfășoare femeia. Mânecile înguste, legate cu „brățări” din țesătură, au multe fante și puf. Suprarochia, care nu are cadru, are adesea trenă și este drapată în așa fel încât să dea o „curbă gotică” figurii. Decolteul mare pătrat este acoperit cu o cămașă sau o pelerină specială (goller). În mod obișnuit, îmbrăcămintea pentru femei germană este o șapcă mare voluminoasă purtată peste o șapcă (haarhaube) trasă în jos peste frunte. Lanțurile de aur sunt preferate pentru bijuterii. Costumul țăranilor și claselor inferioare urbane din Germania și Anglia va fi pentru mult timp caracterizat de trăsături medievale.

Cosmetice și îngrijire corporală și feței

Cosmeticele renascentiste sunt o confirmare clară a aforismului „frumusețea necesită sacrificiu”. Frumusețile acelei vremuri au făcut tot posibilul să arate fermecător. De exemplu, sulfura roșie de mercur a fost folosită ca ruj și fard de obraz. Pentru albirea feței, s-a folosit în mod activ un produs cu plumb și oțet; pielea, într-adevăr, a devenit mai albă, dar cu timpul a devenit galbenă și a fost imposibil de inversat acest proces. Regina Elisabeta I a Angliei a fost o fană înfocată a unor astfel de produse cosmetice. Fața ei a atins un astfel de grad de alb, încât a intrat în istorie drept „Masca tinereții”.

Întrucât în ​​bărbatul și femeia Renașterii au văzut în primul rând doar genul, atunci în legătură cu disprețul față de bătrânețe, ambele sexe au o dorință pasională de a „întineri din nou”, în special femeile. Din această melancolie de înțeles a crescut în mare măsură ideea fântânii tinereții, care a reprezentat în secolele al XV-lea și al XVI-lea. un motiv atât de comun. Este de la sine înțeles că „știința” s-a grăbit să ofere zeci de remedii celor care doreau să arate mai tineri. Șarlatani, țigani, bătrâne le vând oamenilor creduli pe străzi și târguri, parțial în secret, parțial deschis.
Femeile bogate din oraș și aristocrații sunt pasionați de cosmetice. În acea perioadă s-a inventat toaleta și camera de toaletă, unde era o masă specială încărcată cu poțiuni cosmetice, tămâie și bibelouri.
În această perioadă istorică, tot felul de tonice pentru menținerea frumuseții devin deosebit de relevante. Una dintre cele mai cunoscute - apa lui Suleiman - a ajutat la eliminarea formațiunilor de pe piele (pete, negi, pistrui). Produsul este foarte eficient, dar datorită faptului că conținea mercur, sulf și terebentină, s-a dovedit a fi și extrem de nociv. Utilizarea sa promitea leziuni grave ale pielii.

Odată cu apariția unei noi metode de distilare, producția de parfumuri pe bază de alcool a înflorit. Popularitatea uleiurilor aromatice, a rujurilor și a loțiunilor a fost pur și simplu de neimaginat. Nu este de mirare că parfumierii au putut chiar să-și creeze propria breaslă. În plus, oamenii din Renaștere credeau că parfumurile și aromele rafinate îi puteau proteja de o serie de boli presupuse cauzate de aerul „rău”. Parfumierul italian Marquis de Frangipani a fost unul dintre primii care a creat arome noi folosind flori și copaci din Lumea Nouă, în special Indiile de Vest. Florile de portocal amar (neroli), trandafir de Damasc, levănțică și smirnă au fost deosebit de solicitate.
În timpul Renașterii, „părosul” excesiv pe corpul feminin nu a fost binevenit. Literatura Renașterii explică epilarea din motive igienice și medicale. Autorul andaluz Gentille (1529) are dovezi că absența părului corporal este o prevenire a păduchilor și o protecție împotriva murdăriei. Rolul epilatorului a fost jucat de pensetele obișnuite. Pe lângă metoda mecanică brută, s-au folosit unguente speciale, care includeau untură, muștar, alcool și alte ingrediente. Poetul venețian Bertolamo mărturisește că reprezentanții profesiei antice nu numai că au îndepărtat părul din locurile intime, ci și-au smuls complet sprâncenele.
În general, curtezanele au petrecut mult timp îngrijindu-se de corpul lor și, în acest sens, nu erau în niciun caz în urmă doamnelor înaltei societăți. Unii scriitori ai Renașterii chiar au susținut că preotesele iubirii erau mai îngrijite și mai bine îngrijite decât femeile din societatea politicoasă.

Lista literaturii folosite:
1) Blaze A. / Istorie în costume
2) Delumeau J. / Civilization of the Renaissance
3) Kibalova L., Gerbenova O., Lamarova M. / Illustrated Encyclopedia of Fashion
4) Kozyakova M.I./ Istorie. Cultură. Viata de zi cu zi
5) Fuchs E. / Istoria moravurilor
6) Chamberlin E. / Renaissance. Viață, religie, cultură

Vă mulțumim tuturor pentru atenție!
Veronica